Vinkkejä makrokuvaukseen

kroppisensor vaikutus makrokuvauksessa

Jos olet valinnut kroppirungon, on hyvä muistaa kroppikerroin, eli kun linssi piirtää koko kuvan täyden koon kennoon, pystyy kroppikenno tallentamaan vain osan optiikan piirtämästä alueesta. Eli kroppikerroin, ei suurennuskerroin. Tästä kuitenkin seurauksena se että vaikuttaa siltä kuin kroppirunko suurentais kuvan, vaikka piirtää vain osan kuvasta.

Tässä muutama vihje makrokuvaukseen!

  • Valitse mieluusti vaikkapa 100 mm makro-objektiivi koska saat silloin hieman enemmän etäisyyttä kohteeseen ja kohde näin helpompi valaista (valoa pääsee paremmin kohteeseen). Muista kuitenkin että syväterävyyttä tulee hieman vähemmän kun verrataan esim. 50 mm makroon. Myös hyönteiset ja muut pikkueliöt saattavat helposti säikähtää jos optiikka liian lähellä.
    100 mm macro
  • Kun valitset makro-opiskan katso tarkkaan että saat aidon makron eli 1:1. Aito makro on yleensä kiinteäpolttovälinen objektiivi, kun zoomeissa voi lukea makro niin tämä tarkoittaa käytännössä vain parempaa lähietäisyyttä.
  • Katso että kohteeseen osuu riittävä määrä valoa – käytä rengassalamaa >> ellei valo muuten riitä
  • Voit myös käyttää omaa salamaa heijastimen kautta
  • Iso aukko on joskus tarpeen mutta muista että syväterävyys vähenee kun aukko suurenee – riittävä syväterävyys = pieni aukko 16-22 (10-14 kroppi)
  • Jos kohde ei liiku niin voit käyttää pitkää suljinaikaa  ja muista jalusta
  • Makrokuvauksessa suositeltava pisin suljinaika on 1/200
  • Salaman voi säätää 1/4 teholle niin latautuu nopeammin
  • Jos on heikosti valoa (varjossa, iltaisin) kokeile 400-1600 ISO:a
  • Kun käytät salamaa, valitse mieluusti TTL salama jolla hallitset valon määrän kohteeseen
  • Vältä tuulisia hetkiä, tai suojaa kuvattava kohde tuulelta vaikka valkoisella lastulevyllä. Styroxi muuten hyvä mutta liian kevyt tuulisiin tilanteisiin
  • Lyhyemmillä makro-objektiiveillä kannattaa poistaa vastavalosuoja koska liian lyhyt etäisyys kohteesta linssipintaan voi aiheuttaa varjoja – mutta, käytä VVS aina kun mahdollista.
  • Manuaalitarkennus voi usein olla automaattitarkennusta parempi vaihtoehto
  • Jos kamerassa on kääntyvä LED-etsin, käytä sitä
  • Tarkentaminen on usein helpompaa jos siirrät kohteen tarkennuspisteeseen
  • Jos käytät halpalinssejä kuten Meike ja Samyang, varmista että voit säätää eri aukkoja käsin juuri sinun kameralla (eivät toimi automatiikalla) ja tarkentaminen on aina käsipeliä, mikä ei aina edes ole huono asia.
  • Muista myös vastavalon tuoma 3-ulotteisuus
  • Focus-stacking, eli eri tarkennuspisteellä otettuja kuvia, voidaan pinota päällekkäin yhdeksi kuvaksi jossa äärimmäisen hyvä terävyys alue, ja tämä mahdollistaa suuren terävyysalueen makrokuvissa

Tässä alla kuva johon käytetty Focus stacking menetelmä.

Tämä menetelmä vaatii vähintään 3 eri valotusta, kuva 1 tarkenna etualaan, kuva 2 tarkenna keskelle kohdetta, kuva 3 tarkenna kohteen takaosaan.  Usein tarvitaan enemmän kuvia/valotuksia riippuen kuinka läheltä kohdetta kuvaat.

focus stacking orkidea

By Reinhold Möller, CC BY-SA 4.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=80270877